De ce este important sa știm sa facem diferența între un parfum natural si unul sintetic?
✅Brandurile mari , retailerii și companiile de marketing global au spus și spun foarte multe minciuni pentru a vinde parfumuri in linii mari, de slaba calitate parfumistice, unde plătim de fapt sticla , reclama și ambalajul, nu conținutul.
✅Parfumurile naturale sunt foarte persistente, au in general o concentrație de 10-20-50% de esența de parfum. Fata de cele din comerț care nu conțin nici măcar 1%. Diferența e o face mâna parfumierului, Ingredientele și acordurile rafinate.
✅Parfumurile comerciale cu pretentia de “naturale” conțin adesea termenul “fragrance” sau parfum de… sau aldehide (combinatii de hexa/beta cinnamal, citril, muskone, cumarina, care sunt denumiri pentru sintetice sub acesta denumire) și nu termenul Botanic ce definește un chemotyp natural. In fapt conțin izolați și esențe sintetice si coloranți artificiali in majoritatea cazurilor. Consumatorul nu are acces la aceste cunoștințe decât dacă se educa alături de experți parfumieri sau ia parte la ateliere și cursuri de specialitate. Parfumurile naturale le găsiți la sigur doar in parfumerii artizanale sau in parfumerii unde lucrează parfumieri cu specializare in parfumerie naturala. Zilele trecute discutam cu un parfumier de top care mi-a spus stii Ralu, in ziua de azi chiar trebuie sa ai skills ca sa faci un parfum natural, pentru ca asta nu se mai învața la scoli, ci doar pe lângă un parfumier vechi sau batran. Eu au fost educati cu esențe naturale, cei de acum își fac mâna pe sintetice doar și compuși derivati.
✅ Folosirea Esențelor sintetice sau eco chemicals sub motivul ca “nu conțin alergeni” este atât de falsa precum parfumurile sintetice care spun ca sunt naturale și au eticheta plina de fragrance oils 🙂.
✅Nimeni și nimic nu poate înlocui beneficiile ingredientelor naturale. Educați-va nasul și stati aproape de parfumieri educați și certificați. Nu veți găsi vreun parfumier sa vorbească de rău Ingredientele naturale sau parfumurile naturale. Toți avem respect pentru raritatea și sublimul naturii.
✅Diferența între mit, fals și adevăr este foarte subtila in parfumerie in ziua de azi. Sunt foarte mulți endorserii și influenceri care in spatele unui marketing foarte bun vând ce vor ei sa credeti.
Aceste episoade sunt parte din proiectul #perfumeeducation creat și conceput de mine alături de parfumieri renumiți pentru a susține etica in parfumerie #perfumeryethics
Aldehidele au declanșat o revoluție în parfumerie. Gândiți-vă la ele ca la ceva de genul „combustibil pentru rachete”, care stimulează „whoosh” al unui parfum, atunci când îl miroși pentru prima dată: sunt ca petecul șampaniei, având puterea de a face un parfum cu adevărat strălucitor și efervescent. Aldehidele pot fi găsite în materiale naturale – trandafir, citronella, scoarță de scorțișoară și coajă de portocală, de exemplu – dar sunt IN PREZENT IN FAPT o familie de substanțe chimice sintetice, formate (iată fragmentul științific) „prin oxidarea parțială a alcoolilor primari”.
Contrar legendei, aldehidele și-au făcut debutul parfumat în 1905, într-un parfum numit Rêve D’Or (Visul de aur), de Armingeat. Acestea apar și în Quelques Fleurs de Houbigant (creat în 1912) și Arpège de Lanvin. Dar apariția lor în Chanel nr. 5 a schimbat totul – trimițând literalmente parfumeria pe o traiectorie nouă, modernă, deschizând o lume a bogăției și puterii.
Așa spune povestea, Ernest Beaux – parfumierul original al lui Chanel – fie și-a citit greșit sumele, fie a introdus din greșeală o cantitate mult mai mare de aldehide în proba de parfum pe care o pregătea pentru discernătoarea Mademoiselle Chanel, creând o supradoză cu aproape 1% aldehide. Ei i-a placut. Iar restul, după cum se spune, este istorie.
Aldehidele sunt de fapt o familie de ingrediente: pot fi metalice, amidonoase, citrice, ceroase. Luați C7 – sau heptanal, care se găsește în mod natural în salvie, cu mirosul său verde-iarba. Sau C8 – octanal – care amintește de portocale. C9 – nonanal – miroase a trandafiri. Aldehida C10 – decanal – evocă puternic coaja de portocală. Citralul este lămâi, în timp ce C11 conferă o „curație” parfumului (este prezent în mod natural în uleiul din frunze de coriandru). C12 – ei bine, asta este liliac sau violete. C13- Ceros, grapefruit. Și unde ar fi Mitsouko al lui Guerlain fără căldura de piele de piersică a lui C14…
ALDEHIDE SINTETICE
Majoritatea aldehidelor și cetonelor au mirosuri puternice. Cetonele au în general un miros plăcut și se găsesc frecvent în parfumuri (de exemplu, muscone în coloniile cu miros de mosc).
Adesea compușii sunt brevetați sub denumiri comerciale; prin urmare, adevărata lor natură rămâne arcană chiar și pentru iubitorii de parfumuri care le-ar fi putut vedea menționate. De exemplu, Triplal, o moleculă brevetată de IFF: denumirea sa chimică este 2,4-dimetil-3-ciclohexen-1-carboxaldehidă. Mirosul lui? Puternic verde și pe bază de plante, ca zdrobirea frunzelor de ligustra între degete. Niciuna dintre aldehidele caracteristice Chanel No.5!
Un ingredient interesant este fenilacetaldehida care are o notă verde pronunțată (top în narcisă naturală și astfel folosită pentru a recrea o notă de narcisă în parfumerie).
Aldehidele hidrocinamice sunt o altă familie de materiale provenite din manipularea benzenului, iar profilul lor de miros seamănă cu lacramioarele (muguet) și ciclamenul. Unul dintre ele este faimosul Lilial (nume patentat pentru aldehida de crin; cunoscut și sub numele de Lilistralis), utilizat pe scară largă în replicarea acelei esențe naturale evazive, lacramioare. O alta este aldehida ciclamenului (produsă de obicei cu cumen ca materie primă).
ALDEHIDELE AROMATICE (complexe, sintetice) au structuri chimice foarte complexe, dar sunt cel mai ușor de identificat după miros. Anisaldehida miroase a lemn dulce. Benzaldehida, pe de altă parte, are un profil de miros de migdale și are mai mulți constituenți chimici: cinamaldehida, aldehida amilcinamică, aldehida hexilcinamică. Condensarea benzaldehidei cu alte aldehide dă o serie de cinnamlaldehide α-substituite, cel mai de jos membru al cărora este folosit la producerea alcoolului cinnamil, foarte important în producerea parfumurilor picante (nota de scorțișoară). Membrii superiori, pe de altă parte, cum ar fi aldehidele amilcinamice (ACA) și aldehida hexilcinamică (HCA) proiectează o impresie de iasomie grasă, în ciuda abscenței lor din uleiurile naturale de iasomie! Majoritatea parfumurilor de iasomie sintetică folosesc astăzi unul sau ambele pentru că sunt ieftine (calitățile lor de substanță a fibrelor le fac, de asemenea, candidații perfecti pentru detergenți de rufe și balsam de rufe). Nota de păducel sau de aubépină, redată sintetic în parfumuri de câteva decenii, este produsă prin aldehidă anasica (p-metoxi benzaldehidă) și a fost țesută sublim în pânza tifonă a Après L’Ondee de Guerlain (unde cântă împreună cu heliotropina) . În plus, aldehida vanilină este un component al multor parfumuri cu parfum de vanilie. Deci nimic nu este atât de simplist pe cât s-ar putea presupune!
Parfumurile cu note aldehidice(sintetice) includ : Chanel No.5 și No.22, Lanvin Arpège, Guerlain Liu și Véga, Worth Je Reviens, Millot Crèpe de Chine, Balecianga Le Dix, Revillon Detchema, Caron Fleurs de Rocaille (nu Fleur, singular), Infini and Nocturnes, Myrurgia Joya, Jean-Charles Brosseau Ombre Rose , Molyneux Vivre, Lancome Climat, Givenchy L’Interdit, Piguet Baghari, Madame Rochas and Mystère de Rochas, Rive Gauche de Yves Saint Laurent , Paco Rabanne Calandre, Estée Lauder Estée, White Linen, Pure White Linen, Van Cleef & Arpels First, Nina by Nina Ricci (vechea formulă din sticla cu nervuri), E.Coudray Musc et Freesia, Bill Blass Nude and Amazing, Hermès Amazone , D& Sicily, Divine L’Ame Soeur, Serge Lutens La Myrrhe, Frederic Malle Iris Poudre, Ferré by Ferré, Agent Provocateur Maitresse, Annick Goutal Folavril, Le Labo Aldehyde 44.
Hermès Calèche este situat între aldehidic floral și chypre floral în unele taxonomii.
sursa studiu: Perfume Society
